Capteurs solaires à 98 °C, ballon froid : ce n’était pas le glycol

Un circuit solaire ne se purge pas comme un radiateur, en ouvrant une vis. Il faut faire tourner le fluide assez vite pour entraîner l’air coincé dans les capteurs, sur le toit, et le ramener en bas. On raccorde pour cela un groupe de remplissage aux deux vannes prévues sur la station solaire : une pompe puissante aspire le fluide dans un bac ouvert, où les bulles s’échappent, et le renvoie dans le circuit.

Le signal d’arrêt : plus aucune bulle ne remonte dans le bac, le retour coule plein et silencieux. Sur l’installation de l’article, il y avait beaucoup d’air : c’est lui qui empêchait la pompe de l’installation, conçue pour faire circuler un liquide, de faire quoi que ce soit. Toujours capteurs froids : tôt le matin ou capteurs couverts, jamais en plein soleil.

Une fois l’air chassé, le volume qu’il occupait doit être comblé : c’est l’appoint. Ici, environ six litres de fluide solaire. Puis on remonte la pression, pour que le vase d’expansion reprenne du fluide en réserve. À l’arrivée, le manomètre affichait 1 bar, exactement le prégonflage du vase : réserve nulle. Au départ, 2 bar.

Pourquoi c’est décisif : un circuit solaire se dilate énormément entre une nuit froide et une après-midi de soleil. Le vase absorbe ces variations — à condition d’avoir du fluide d’avance. Sans réserve, chaque nuit fait chuter la pression, et l’air rentre par le moindre point faible. La règle pratique : à froid, quelques dixièmes de bar au-dessus du prégonflage inscrit sur le vase.

Bien lire un manomètre : le guide

« Il faut changer le glycol » était le point de départ. Au lieu de le remplacer d’office, on l’a mesuré : au réfractomètre, une goutte suffit, et l’échelle du propylène glycol donne la protection antigel. À l’arrivée, −5 à −6 °C ; après l’appoint, −10 °C. Ces chiffres ont décidé de la suite : un second passage avant l’hiver, avec du concentré, plutôt qu’un remplacement complet.

Même chose pour la circulation : on ne part pas sur une impression. Capteur et bas du ballon relevés sur le régulateur avant de quitter les lieux — 54 °C et 40,5 °C, contre 24 °C à l’arrivée. Un écart raisonnable et un ballon qui monte : la chaleur descend. Ce sont ces relevés qui figurent dans le rapport, pas un « tout fonctionne ».

Faire mesurer mon installation solaire

Le fluide solaire se vend sous deux formes : prêt à l’emploi, déjà dilué pour protéger vers −23 à −28 °C, et concentré, à diluer soi-même. Pour un premier remplissage, le prêt-à-l’emploi est parfait. Pour corriger un circuit dont la protection a baissé, il ne suffit pas.

La raison est arithmétique : un circuit à −5 °C complété avec un fluide à −23 °C donne un mélange quelque part entre les deux, d’autant plus proche de −5 que le circuit contient de litres. Sur l’installation de l’article, six litres d’appoint ont fait passer la protection de −5 à −10 °C. On ne dépassera jamais −23 de cette manière, et on n’en approchera qu’en changeant presque tout le fluide.

La bonne méthode : mesurer la protection au réfractomètre, vidanger une partie du circuit, compléter avec du concentré, faire circuler, remesurer. C’est un passage court, à faire avant les premiers gels, capteurs froids.

Sur une station solaire, la soupape de sécurité — souvent tarée à 6 bar — s’ouvre si la pression monte trop, typiquement lors d’une surchauffe en plein été. Son évacuation descend par un flexible dans un bidon, posé au sol. Ce bidon n’est pas un accessoire : il récupère un fluide qu’on ne jette pas à l’égout, et il garde la trace de ce qui s’est passé.

Comment le lire : du liquide dedans, la soupape a travaillé — il faut comprendre pourquoi la pression est montée si haut (vase fatigué, stagnation). Un bidon sec, alors que le circuit a perdu du fluide : la perte est ailleurs. C’était le cas ici, et c’est une information qu’on a obtenue par un simple message au propriétaire, avant même de se déplacer.

Le geste : jetez un œil au bidon deux fois par an, et notez ce que vous voyez. Si vous le videz, dites-le au technicien.

La nuit, les capteurs sur le toit sont froids et le ballon, au sous-sol, est chaud. Le fluide chaud, plus léger, peut se mettre à monter tout seul vers les capteurs, et le froid à redescendre : c’est le thermosiphon. Le résultat est une installation qui refroidit le ballon pendant la nuit, précisément ce qu’on veut éviter.

Ce qui l’empêche : des clapets anti-thermosiphon, montés dans la station solaire, qui ne s’ouvrent que sous la poussée de la pompe. Avec le temps, un clapet peut coller ou fuir. Certains régulateurs surveillent justement ce cas : ils signalent une montée de température des capteurs la nuit, sans soleil. Sur l’installation de l’article, ce message s’affichait ; nous l’avons noté pour le prochain passage.

Le signe chez vous : un ballon qui perd nettement plus de température la nuit qu’autrefois, alors que personne ne tire d’eau chaude.

Faire contrôler la station solaire

Dans une installation solaire thermique, ce n’est pas de l’eau qui circule entre le toit et le ballon, mais un mélange d’eau et de propylène glycol, avec des additifs anticorrosion. Il doit supporter le gel d’une nuit d’hiver sur un toit et, à l’inverse, les très hautes températures des capteurs quand la circulation s’arrête en plein soleil.

Ce qui se mesure : sa protection antigel, au réfractomètre (échelle propylène) — en Suisse romande, on vise −20 à −25 °C — et son acidité. Un fluide qui a subi des stagnations répétées perd sa protection et s’acidifie. Le piège : on ne remonte pas une protection trop faible avec du fluide prêt à l’emploi, déjà dilué ; il faut vidanger une partie et compléter avec du concentré. Et jamais d’eau du robinet pour compléter.

Capteurs solaires à 98 °C, ballon froid : ce n’était pas le glycol

L'eau chauffée se dilate. Le vase d'expansion — un réservoir avec une membrane et un coussin d'azote — absorbe cette dilatation pour que la pression du circuit reste stable. Membrane percée ou coussin dégonflé : la pression monte à la chauffe, la soupape crache, puis le circuit manque d'eau.

Symptôme classique : une pression qui fait le yo-yo et un circuit qu'il faut regonfler sans arrêt. Le contrôle du vase fait partie de tout entretien annuel sérieux.

Nos prestations chauffage

Le manomètre de votre chauffage indique la pression du circuit. Pour une maison, on vise en général autour de 1,5 bar à froid — la valeur exacte dépend de la hauteur du bâtiment, car l'eau doit atteindre le radiateur le plus haut. Trop bas : de l'air entre, les étages supérieurs refroidissent. La pression monte naturellement un peu quand l'installation chauffe : c'est normal.

Le bon réflexe : notez la valeur à froid une fois par mois. Une pression qui redescend régulièrement signifie que de l'eau part quelque part — fuite, soupape ou vase d'expansion. Rajouter de l'eau chaque mois n'est pas un entretien : c'est un symptôme.

Lire son manomètre de chauffage

L'air dans un circuit de chauffage ou d'eau glacée se loge toujours au point le plus haut : radiateurs qui gargouillent, étages sans chaleur ou sans froid. La purge évacue cet air par les purgeurs prévus à cet effet.

Leçon de terrain : après une intervention sur le réseau primaire d'un bâtiment, l'air « se cache » dans les points hauts et se manifeste des jours plus tard. Les purges font partie de toute remise en service sérieuse.

Nos prestations chauffage

Le circulateur est la pompe qui fait tourner l'eau entre la production de chaleur et vos radiateurs ou votre sol. Sans lui, la chaudière chauffe dans le vide et la maison reste froide. Après un été à l'arrêt, il arrive qu'il se bloque : c'est la panne classique de la première semaine froide, souvent réglée en dix minutes si on la connaît.

Le bon réflexe : faites tourner votre chauffage quelques minutes une fois par mois en été — cela suffit à éviter le grippage. Et si votre circulateur a plus de quinze ans, un modèle électronique moderne consomme plusieurs fois moins d'électricité.

Remise en route d'automne : le guide

Un clapet anti-retour ne laisse l'eau circuler que dans un sens. Son rôle dépasse votre logement : il empêche qu'une eau déjà utilisée — ou traitée, ou stagnante — reparte à contre-courant vers le réseau public. C'est le principe de la protection du réseau selon la norme EN 1717 : chaque point à risque doit être isolé du reste.

Le critère : partout où un appareil touche l'eau potable — adoucisseur, chaudière au remplissage, arrosage, lave-vaisselle — il faut une protection anti-retour adaptée au risque. Un clapet, ça se contrôle : membrane fatiguée ou dépôt, et il laisse passer sans aucun symptôme visible.

Traitement de l'eau